X'Hundheit
(klicken, um zurück zu kommen - oder rechts in der Navi auf den gewünschten button)

Impfgeschichte    Babesiose    CECS    Irrtümer

Diesen Text fand ich auf der Homepage von Andrea Kühne, TeamPassion Fun and Action Training für Mensch und Hund, Nürnberg. Freundlicherweise erlaubt sie, den Text auf dieser Site wiederzugeben (siehe Seitenende).

Weit verbreitete Irrtümer in der Hundeausbildung und -erziehung:

In Büchern, auf Seminaren und in Vorträgen, nicht nur unbekannter Personen, und damit zwangsläufig auch unter der hundehaltenden Bevölkerung sind immer wieder gleichbleibende, ethologisch überholte Ratschläge zur Bestrafung und Erläuterungen über die Rechtfertigung von Gewaltmaßnahmen durch angebliches Rudelverhalten zu lesen und zu hören.

Nachfolgend sollen ein paar dieser Empfehlungen und Argumentationen hinterfragt werden:

1. Das Auf-den-Rücken-Werfen oder der sog. Alpha-Wurf:

Bei Fehlverhalten eines Hundes, z.B. ein Rüde greift einen anderen Rüden durch Bellen und/oder Drohverhalten an, wird sehr häufig empfohlen, den angreifenden Hund auf den Rücken zu werfen, da dies "alpha" angeblich bei Fehlverhalten ebenfalls so macht.

Es handelt sich hierbei nicht um ein artgerechtes Bestrafen, sondern entspringt einem mangelnden Verständnis der Ethologie bzw. ethologischer Verhaltensweisen.

Dieses auf den Rücken-Werfen ist eine Kampftechnik aus dem Bereich der freien Aggression (Ernstkampf). Einen Ernstkampf gibt es innerhalb eines Rudels nur, wenn es an das "Eingemachte" geht. Im Rahmen der freien Aggression gibt es für die betroffenen Caniden nur wenige Möglichkeiten zu reagieren - Flucht oder aber in diesem Fall Selbstverteidigung.

Der Gegner oder der sich gegen Alpha bzw. seine "Anordnungen" auflehnende Hund wird nur dann aktiv auf den Rücken geworfen, um einen stark verletzenden bis tödlichen Biß in Bauch- bzw. Kehlgegend setzen zu können.

• Es herrscht für den Umgeworfenen aus seiner Sicht höchste Lebensgefahr und er kämpft demzufolge ggf. um sein Leben.
• Die Fluchtmöglichkeit wird ihm durch das meist noch erfolgende Festhalten verwehrt, der von seinem Führer auf den Rücken geworfenen Hund beißt z.B. in Folge aus völliger Verzweiflung um sich usw.
• Oft heißt es dann, "..noch mehr drauf, der akzeptiert Dich nicht...." .Das Problem ist in der Tat, dass es höchst gefährlich werden kann, den umgeworfenen Hund in dieser Situation loszulassen, da er sich unter Umständen seinen Fluchtweg freibeißen wird.
• Dadurch, dass der Hund im höchsten Stress ist, ist auch seine Lernfähigkeit entsprechend eingeschränkt.
• Je nach Durchführung und Situation kann diese Maßregelung des Hundeführers sogar tierschutzrelevant sein.
• Wenn man sich nun vorstellt, dass dies auch eine vielfach, für aus der Sicht des Hundes kleinstes Fehlverhalten (wie z.B. Hochspringen, übermotiviertes "Schnappeln" des Hundeführers, Drohfixieren des "Gegners" (= gehemmt aggressives Verhalten), zu festes Zubeißen der Welpen, die die Beißhemmung noch lernen müssen), empfohlene Maßnahme ist, wird klar, dass das Verhalten des "Rudelchefs" in diesem Moment völlig unangemessen und damit nicht artgerecht ist.
• Der Hundeführer wird damit zum unkalkulierbaren Risiko für den Hund:
• Auf einen solch unsouveränen "Alpha" kann man sich als Hund aufgrund des unqualifizierten Einsatzes der Maßnahme nicht verlassen, bei Welpen wird das Vertrauen massiv gestört.
• Gerade Vertrauen ist aber die Grundlage jeder erfolgreichen und harmonischen Mensch-Hund-Beziehung.
• Eine solche Maßnahme wäre als ultima ratio (letztes Mittel!) nur dann angesagt und erforderlich, wenn wir als Hundeführer ins freie aggressive Verhalten mit dem Ziel der ernsthaften Beschädigung des "Gegners" bzw. dem Risiko, selbst massiv verletzt zu werden, gehen müssen, um uns als Rudelführer zu schützen.
• Dies wäre aber eine absolute Ausnahmesituation, die sich bereits im Vorfeld durch vielfältige Anzeichen des auch partiellen Kippens einer Rangordnung ankündigen würde. Es wäre dann die Pflicht des Hundeführers/-halters, sich bereits im Vorfeld ggf. professionellen Rat einzuholen und mit art- und tierschutzgerechten Methodiken dagegen zu steuern.
• Nun könnte man einwenden, es gebe aber doch dieses auch häufig gesehene "Unterwerfen" des rangniedrigeren Hundes und deswegen sei es doch legitim, wenn ich als "Alpha" den Hund auch zwangsweise, notfalls mit körperlicher Gewalt in diese Position bringe.
• Der Unterschied besteht im Detail: der Hund wirft sich selbst häufig vor einem körperlichen Kontakt mit dem Ranghöheren auf den Rücken, um innerhalb des Rudels eine Beißhemmung bei dem Ranghöheren auszulösen oder aber wird mit der Brust durch den Ranghöheren in die Seitenlage umgestoßen.
• Es genügen in diesen Fällen also überwiegend Blickkontakt, Präsentation der Ranghöhe durch Körpersprache, Drohgesten, Rempeleien etc. - der rangniedrigere Canide würde sich dann selbst in diese Position begeben, um eine weitere Eskalation zu verhindern.

2. Nackenfellschütteln:

Wie bei dem "Auf-den-Rücken-Werfen" handelt es sich hierbei ebenfalls nicht um eine simple und artgerechte Strafe.

In der Natur gibt es in der Regel nur 2 Gründe, daß Hunde sich am Nacken greifen:

Wenn Gefahr für die Welpen droht, werden diese zu einem anderen Bau versetzt und dabei oftmals am Nacken getragen. Hierbei wendet der Fang der Mutterhündin selbstverständlich keinerlei Gewalt, Schmerz o.ä an, sondern die Hündin trägt die Welpen mit dem minimalsten Druck vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

Natürlich wird hierbei auch nicht geschüttelt.

Kommt es zu einem Schütteln im Nacken des "Gegners" im Rahmen einer Auseinadersetzung, so gehört auch diese Kampftechnik dem freien aggressiven Verhalten mit dem Ziel der Beschädigung an und ähnelt dann dem Totschütteln der Beute. Es handelt sich also auch hier nicht mehr um den sog. Kommentkampf ("Waffenrasseln")

Auch hier muß der betroffene Hund mit dem Schlimmsten rechnen, d.h. ebenfalls damit, getötet zu werden. Und dies für kleinste Verfehlungen....

Die Folgen einer solchen "Behandlung" habe ich bereits unter Ziffer 1 dargelegt.

Artgerecht ist ein ruhiger Griff in den Nacken, ohne Schütteln und ggf. ein ruhiges (nicht von Wut getragenes), aber bestimmtes Niederdrücken zu Boden. Hierbei muß aber unbedingt beachtet werden, dass insbesondere bei kleinen, erwachsenen Hunden und Welpen eine Technik gewählt werden muß, um Verletzungen der Halswirbelsäule zu vermeiden (ggf. mit Hand auch den Widerrist fassen).

Abzulehnen ist der Einsatz des sog. Erziehungshalsbandes, Korrekturhalsband, Korallen-halsbandes, Stachelhalsband etc., auch mit der Begründung, dass dieses den schmerzhaften Griff in den Nacken symbolisiere. Erstens "packt" das Halsband rund um den Hals an, zweitens besteht auch bei "stumpfen", d.h. nicht an den Spitzen angeschliffene Halsbändern eine erhebliche Verletzungsgefahr (Oberhaut kann sich von Unterhaut trennen, Hämatome etc.), drittens führt die Schmerzeinwirkung sehr häufig zu einer Verstärkung aggressiver Verhaltensweisen, zumal der Einsatz oft unprofessionell erfolgt.

Bei manchen, sehr körperbetont spielenden Hunderassen (z.B. Herdenschutzhunden) kann die Verhaltensweise des Nackenfellschüttelns zum Spielrepertoire gehören, allerdings nur, solange ein entspanntes Feld existiert.

3. Schnauzengriff

Der sog. "Schnauzengriff" ist auch ein modern gewordenes Mittel, um dem Hund Dominanz zu zeigen und ihn von unerwünschten Vorhaben abzubringen.

Hierzu ist zunächst anzumerken, dass die richtige Anwendung des Schnauzengriffes nicht in jeder Situation, die oft beschrieben wird, technisch möglich ist und sogar ein nicht zu unterschätzendes Verletzungsrisiko für den Hundeführer darstellt.

Man braucht sich nur vorzustellen, dass ein Hund einen anderen attackieren möchte und bereits vor "Wut schäumt", d.h. bellt und springt usw. Nun greife ich als Hundeführer, wie es oft geraten wird, mit meiner Hand von oben über die sich bewegende Schnauze des Hunde und versuche, mit meiner Hand den Oberkiefer zu ergreifen, um dann - angeblich artgerecht - (kurz) zuzudrücken bzw. die Hand auf dem Fang zu lassen...es bedarf keiner besonderen Fantasie, um das Szenario vor sich zu sehen, dass man abrutscht oder aber bei dem Versuch zu greifen, in den offenen Fang gerät. Selbst, wenn der Hund nicht zubeißen sollte, kann man sich an den Zähnen erheblich verletzten.

Oder versuchen Sie den Schnauzengriff mal bei den besonders kurznasigen und/oder kleinen Hunden.

Wenn dieser Schnauzengriff also angewandt werden soll, dann sollte sich der Fang des Hundes (noch) in Ruhe befinden.

Der Schnauzengriff soll in der Regel auch nicht so angewandt werden, dass er dem Hund Schmerzen bereitet, sondern er ist eine Dominanzgeste - entstanden aus der Beobachtung, dass im gehemmt aggressiven Verhaltensbereich drohend über die Schnauze gebissen bzw. ganz ruhig und mit wenig Druck die Schnauze gehalten wird- quasi als Demonstration der Ranghöhe, ich könnte zubeißen, wenn ich wollte, mit fürchterlichen Folgen für dich.....


Würden die Caniden sich in die Schnauze beißen oder aber massiv Schmerzen vermitteln, so käme dies ebenfalls wieder einer Lebensgefahr für den Unterlegenen mit all seinen Folgen gleich, siehe auch Ziffer 1 und 2..

Zudem wird häufig übersehen, dass der Hund durch der Schnauzengriff, wenn der Hund nicht durch vielfache positive Berührungen am Fang im Vorfeld Vertrauen zu der Hand an seiner Schnauze fassen konnte, handscheu werden könnte.

Die Welpen erleben den Fang der Mutterhündin zunächst als etwas sehr Positives: er gibt Wärme, pflegt und beschützt.

Erst sehr viel später, wird der Fang in passenden Situationen auch mal grob. Dies ist aufgrund der Gesamtsituation für die Welpen/Junghunde dann aber akzeptabel und führt nicht zu einer Furcht vor dem Fang der Mutterhündin.

Im Hinblick auf die vielfältigen Erziehungshilfsmittel, die über den artgerechten sog. Schnauzengriff arbeiten (z.B. Halti, Gentle-leader usw.), ist anzumerken, dass strikt darauf geachtet werden muß, dass nicht ständig ein Druck auf den Fang erfolgt. Dies wäre gleichbedeutend mit einem ständigen Bedrohen des Hundes. Und, nur derjenige, der nicht souverän ist, hat es nötig, ständig zu imponieren etc. Es kann hier die Unsicherheit des Hundes in die souveräne Führung des Rudels noch verstärkt werden, unabhängig von dem nicht zu vernachlässigenden Stress beim Hund.

Es wurden innerhalb der Ziffern 1-3 auch bewusst, die Reaktionen des anderen Hundes auf die falsch angewandten, angeblich artgerechten Maßnahmen mit Folgen für den gemaßregelten Hund nicht erwähnt, um den Rahmen dieser Darstellung nicht zu sprengen.

4. Laßt es die Hunde unter sich ausmachen, …

… alle Hunde lieben sich, meiner macht nichts, Beißhemmung, Welpenschutz ...

Dies sind "Lieblingsthemen" von mir! Zumal, wenn es so absolut dargestellt ist, wie es heute modern ist.

Zunächst- es ist weder artgerecht, noch nachvollziehbar, weshalb sich alle Hunde lieben und miteinander spielen sollen.

Gespielt wird auch unter Hunden nur, wenn eine entspannte Stimmung herrscht. Entspannte Stimmungen müssen sich entwickeln können, d.h. die Hunde müssen ausreichend Gelegenheit gehabt haben, sich kennen zu lernen.

Häufiger, für Hunde auch notwendiger, positiver Sozialkontakt mit anderen Hunden führt dazu, dass die Hunde sich und auch andere Artgenossen, die oftmals ganz andere Bewegungsformen haben, kennen zu lernen.

Verzichten kann und muß man allerdings auf die oftmals aufgedrängten negativen Kontakte mit anderen Artgenossen, da diese zu einer nicht gewünschten Einstellungs- und Verhaltensänderung des eigenen Hundes führen können.

Mit Blick auf die "Kenntnisse" über Rangordnung und die innerhalb eines Rudels herrschenden Verhaltensmechanismen wird dann ein Hundehalter, der seinen Hund z.B. mit der Bemerkung, dass dieser nicht mit anderen Rüden spielt (Ursachen, auch welche, die nicht in der Person des Hundeführers liegen, gibt es viele), darauf hingewiesen, dass er seinen ruhig laufen lassen solle, die Hunde regeln das unter sich und , wenn es ernst wird, unterwirft sich "meiner" und Ihr Hund wird ihm dann nichts mehr tun.

Ich frage mich wirklich, wann es Allgemeingut wird, dass insbesondere diese Regeln

• Akzeptanz der Unterwerfungsgeste und Beißhemmung
• Welpenschutz

zuverlässig nur innerhalb eines intakten Rudels gelten und ein Rudel nicht dadurch gebildet wird, dass man sich gelegentlich beim Spaziergang trifft.

Wenn man sich regelmäßig beim Spaziergang trifft, kennen sich die Hunde meist innerhalb der Gruppe sehr gut und regeln viele Dinge im absolut gehemmten, aggressiven Bereich. Bereits kleinste Anzeichen aufkommender Aggression werden erkannt und jeder ist selbstverständlich bemüht, keine Verletzungen davon zu tragen, so dass es auch kaum zu größeren Auseinadersetzungen kommt- es sei denn, die Situation verändert sich, z.B. dadurch, dass ein Hund neu hinzukommt.

Es entwickeln sich dann je nach Hundetypen, die aufeinander treffen, auch soziale Beziehungen dergestalt, dass der eine akzeptiert, dass der andere an seinem Stöckchen das Vorrecht hat.

Es handelt sich aber nicht um eine gelebte Rangordnung im ursprünglichen Sinn.

Jetzt sind unsere domestizierten Hunde aufgrund der oftmals nur positiven Erfahrungen mit anderen Hunden in ihrem Annäherungsverhalten an fremde Hunde schon oft so "geschädigt", dass sie direkt und mit voller Geschwindigkeit auf einen fremden Hund zustürzen, ohne die Regeln einer freundlichen Annäherung zu beachten.

Treffen solche Hunde auf Hunde, die auf Einhaltung der Regeln "bestehen", die Anrennenden teilweise schon dominant im Vorfeld fixieren und der Hundeführer des heranrennenden Hundes hat dann noch die Einstellung "lass sie es nur machen...meiner macht ja nichts", oftmals gekoppelt mit der Unfähigkeit, den Hund zurückzurufen, ist ein vermeidbarer Konflikt vorprogrammiert.

Auch der Welpenschutz funktioniert nur innerhalb eines gelebten Rudel zuverlässig und geht keinesfalls bis zum 12. Lebensmonat!

Unsere Hunde sind oftmals, aber nicht immer (!!) alles "Onkel" und "Tanten", d.h. gehören der Gruppe der Gamma-Tiere an, souveräne "Alpha" sind leider sehr selten anzutreffen. Sie sind Welpen gegenüber sehr häufig sehr geduldig und lassen sich regelrecht traktieren.

Es gibt aber auch andere Hunde, die im Rahmen eines Rudels nicht mit der Welpenbetreuung betraut werden würden, da sie eben nicht so langmütig und/oder souverän sind, sondern von Anfang an massiv auf der Einhaltung von Regeln bestehen und/oder im Umgang mit Welpen ein "Gefühl wie ein Dampfhammer haben".

Zunächst würden die Mutterhündin und dann auch ihre Hilfskräfte, d.h. die "Onkel" und "Tanten" alles daran setzen, dass die Welpen nicht zu jung an solche Hunde geraten. Dann mit zunehmenden Alter würden sie artgerechte und auch harte Korrekturen zulassen, damit die "Jungspunde" lernen können.

Welpen lösen auch nicht bei allen Hündinnen "Muttergefühle" aus...gerade Hündinnen können für Welpen gefährlich sein. Es gibt in der Natur sowohl innerhalb als auch noch viel mehr außerhalb des Rudels das Phänomen, dass Hündinnen fremde Welpen sogar anlocken, um sie töten zu können. Ein nur auf den ersten Blick verwerflich und hinterhältig erscheinendes Verhalten. Dahinter stehen begrenzte Ressourcen, die nicht durch fremde Welpen und deren Notwendigkeit der Versorgung gefährdet werden sollen. Dieses Verhalten dient also durchaus der Arterhaltung und innerhalb des Rudels u.a. der Selektion.

Nun ist es nur zu menschlich, dass wir natürlich Probleme haben zuzusehen, wenn ein erwachsener Hund einen Welpen sehr massiv zurechtweist. Wir müssten aber zunächst (kurz!!, viel, insbesondere jahrelange Erfahrung erforderlich) die Situation analysieren, um beurteilen zu können, ob das Verhalten des erwachsenen Hundes oder aber auch des Welpen(!!) situationsgerecht war oder nicht.

Als Fazit lässt sich festhalten:

• Viele angeblich art- und tierschutzgerecht ausbildende Personen handeln bei näherer, gründlicher Betrachtung keinesfalls artgerecht
• Glauben Sie nicht unreflektiert alles, was Ihnen mit der Argumentation, dass machen Wölfe genauso, präsentiert wird
• Verständigen Sie sich mit anderen Hundehaltern, ob diese für ihre Hunde Kontakt mit anderen Hunden wünschen und versuchen Sie nicht, einen Zwangskontakt aufzudrängen
• Der andere Hundehalter kann viele Gründe haben, um einen Kontakt zu vermeiden (sein Hund ist frisch operiert, Hündin läufig, Hund alt, Hund hat sehr schlechte Erfahrungen gemacht, Hund ist krank, Hundehalter hat es eilig, trainiert ruhiges Vorbeigehen usw.)
• Urteilen Sie nicht ohne weitere Informationen abfällig über einen anderen Hund, der vielleicht auch mal aggressiv reagiert. Gerade die neue Einstellung "alle müssen sich lieben und mein Hund muß immer frei laufen" oftmals gepaart mit Unwissenheit (anfangende aggressive Verhaltensweisen des eigenen Hundes werden heruntergespielt "der knurrt zwar, aber der meint das nichts ..." u.ä.) führen dazu, dass oftmals vermeidbare Konflikte entstehen. Je nach Typ des angegriffenen Hunde hat dieser in Zukunft Furcht vor anderen, geht ihnen aus dem Weg (hat bei Begegnungen Stress) und/oder geht aus der Unsicherheit heraus, was passiert, in die Strategie "Angriff ist die beste Verteidigung über.."
• Kein Hundehalter muß seinen Hund für die Erziehungsversuche anderer zur Verfügung stellen und Kontakt mit anderen Hunden dulden, wenn er dies nicht wünscht.
• Akzeptieren Sie, wenn Ihnen ein Hundehalter durch Anleinen seines Hundes und Ausweichen deutlich signalisiert, dass er keinen Kontakt oder anfangs nur gesicherten Kontakt wünscht.
• Auch, wenn ihr Hund nichts macht, der andere könnte etwas tun und ihren verletzen!
• Gehen Sie davon aus, dass auch der andere Hundehalter etwas über Hunde, insbesondere seinen Hund weiß und nicht nur Sie.

Es handelt sich eigentlich um Regeln des normalen, rücksichtsvollen Umgangs miteinander, die aber leider immer mehr missachtet werden. Man sollte immer bedenken, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die Freiheit des anderen beginnt.

Viele Hunde in der Verhaltenstherapie sind Opfer solch rücksichtsloser Verhaltensweisen anderer Hundehalter bzw. falsch angewandter "artgerechter" Erziehungs-und Ausbildungs-maßnahmen. Informieren Sie sich im Vorfeld, sammeln sie fundierte Informationen und machen Sie sich ihre eigenen Gedanken!

Stand 27.02.04

An alle Interessenten und Engagierten:

Wenn Sie diesen Text auf Ihrer Homepage veröffentlichen oder ausdrucken möchten, erteile ich Ihnen hiermit ausdrücklich bis auf ausdrücklichen Widerruf, den Text in unveränderter, vollständiger Form unter Nennung der Quelle www.Teampassion.de , Andrea Kühne , Nürnberg. Des weiteren bitte ich Sie, damit an der Verbreitung des Textes mitzuwirken und nachzudenken, welche Ratschläge Sie annehmen, damit auch solche angeblich ethologisch fundierten Erziehungs- und Ausbildungshinweise nicht noch weiter um sich greifen.

© Andrea Kühne

Auf die richtige Motivation kommt es an!

Ohne Frage – Motivation ist ein sehr wichtiges Thema bei der Hundeerziehung, sie bildet die Grundlage für ein erfolgreiches Training. Häufig wird bei diesem Thema an Belohnungen gedacht, daran, was man seinem Hund anbieten kann, damit er bereit ist, mit einem zusammenzuarbeiten. Hier stehen grundsätzlich mehrere Möglich-keiten zur Verfügung:

1. Die Futterbelohnung. Bei ihr ist es wichtig, Leckerchen zu wählen, die der Hund auch wirklich mag! Klingt logisch, wird aber häufig nicht praktiziert. Oft bekommt unser Vierbeiner für gute Leistung die gleichen Trockenfutterkörner angeboten, die er morgens schon gelangweilt im Napf vorgefunden hat. Viel besser hingegen wären Wurst (möglichst wenig gewürzt), gekochte Fleisch-stücke oder Käse (Butterkäse, junger Gouda). Wer nun glaubt, das seien aber schon sehr besondere Schmankerl und der Hund könne sich ja nun wirklich auch mit einer weniger guten Futterbelohnung zufrieden geben, der denke über folgendes Beispiel nach: Wir fragen Sie, ob Sie uns helfen würden, unseren Keller aufzuräumen. Falls ja, werden Sie nach der Entrümpelungs-arbeit als Dankeschön ein trockenes Knäckebrot bekommen. Sind Sie motiviert? So richtig motiviert, so dass Sie mit Begeisterung an diese Aufgabe herangehen? Etwa nicht? Okay, dann versuchen wir es anders. Wenn Sie uns helfen, den Keller aufzuräumen, kochen wir hinterher Spaghetti mit Trüffel-Weißwein-Soße und frischem Parmesan. Jetzt doch motiviert? Na sehen Sie, genauso geht es Ihrem Hund!
Natürlich darf es in der Futterbelohnung Varianten von „gutem Futter“ und „sehr gutem Futter“ geben. Für ein Kommando, das der Hund bereits gut kann und das ihm keinerlei Mühe bereitet, muss die Futterbelohnung nicht so herausragend sein wie für ein Kommando, das dem Hund offensichtlich deutlich schwerer fällt. Probieren Sie es doch einmal aus: Geben Sie Ihrem Hund eine Woche lang für das Kommando, das ihm am schwersten fällt (und nur für dieses!) etwas ganz Besonderes, z.B. Leberwurst aus der Tube. Sie werden sehen, seine Motivation, dieses Kommando gut auszuführen, wird deutlich steigen.
Die Futterbelohnung ist außerdem die, die dem natürlichen Verhaltens-repertoire eines Caniden am ehesten entspricht, denn auch in der freien Natur ist die Motivation, Handlungen zu zeigen, um an Nahrung zu kommen, hoch.
Einige Hundehalter – und auch Trainer – glauben übrigens, der Hund solle nicht für Leckerchen, sondern für sie arbeiten. Unsere simple Antwort: Warum sollte er? Nur weil der Mensch in seiner ganzen Selbstherrlichkeit glaubt, seine Anwesenheit allein genüge schon, den Hund ausreichend zu motivieren? Diese Einstellung hat sehr viel mit Humanpsychologie und gar nichts mit Tierpsychologie zu tun, denn sie entspringt dem Wunsch des Menschen, wenigstens von einem Lebewesen nur um seiner selbst willen geliebt zu werden, ohne etwas Besonderes dafür tun zu müssen. Wir können zwar gut verstehen, dass man sich wünscht, der Hund möge die Kommandos
„wie selbstverständlich“ und aus Freude am gemeinsamen Arbeiten ausführen, aber aus biologischer Sicht muss das Lernen für den Hund eine Verhaltensanpassung sein, die ihm in irgendeiner Form Vorteile bringt, er hat keinen Grund „für uns“ zu arbeiten und sieht darin auch keinen Liebesbeweis. Ja, es gibt einige Hunde, die mehr oder weniger ohne Belohnungen unermüdlich und mit Spaß Kommandos ausführen. Für diese Hunde ist die Beschäftigung, das Arbeiten mit ihnen selbstbelohnend. Das können zum Beispiel Vertreter bestimmter Hütehundrassen sein, die züchterisch auf diese Art von Tatendrang selektiert wurden, also eine bestimmte Arbeitsfreude in ihren Genen tragen, was aber auch nicht bei allen Hütehunden der Fall ist. Die meisten Hunde aber brauchen handfestere Vorteile bzw. Belohnungen, um ihr Verhalten den Wünschen des Menschen anzupassen. Wenn man dazu nicht bereit ist, besteht die Alternative, den Gehorsam zuverlässig zu halten, nur in Zwang, anders gesagt im Androhen oder Anwenden von Strafe. Das Vermeiden der Strafe ist für den Hund auch ein Vorteil, daher ist es möglich, über das Androhen von Strafe gewünschte Reaktionen zu erhalten. Aber da ist die Wahl für uns wirklich einfach: Wir geben unseren Hunden lieber bis an ihr Lebensende Belohnungen, als immer wieder Zwang und Gewalt ausüben zu müssen, um sie zum zuverlässigen Arbeiten zu kriegen. Abgesehen davon glauben wir schon, dass unsere Hunde uns wirklich mögen… bestimmt auch wegen der leckeren Futterbelohnungen, die wir für sie bereit halten.

2. Die zweite Motivationsmöglichkeit besteht darin, mit dem Hund zu spielen, wenn er eine Übung gut ausgeführt hat. Spiel kann eine sehr gute Motivation sein, wenn man einen aktiven, immer zu Abenteuern aufgelegten und spielbegeisterten Hund hat, für den Leckerchen zwar toll sind, aber eben nicht so toll wie spannende Interaktionen. Gerade das Abrufen von anderen Hunden kann durch Spielmotivation (z.B. ein Rennspiel mit dem Halter als Belohnung für das Zurückkommen) oft sehr zuverlässig beigebracht werden. Zwei Dinge sind dabei aber sehr wichtig zu beachten: Erstens muss das Spiel als Belohnung zu dem Kommando passen, das man gerade üben möchte. Wird dem Hund ein Ruhekommando wie beispielsweise „Platz“ beigebracht, und nach jedem Durchgang wird er mit einem wilden Spiel belohnt, so macht man es dem Hund unnötig schwer, da er beim Kommando „Platz“ lernen soll, ruhig und entspannt zu liegen. Die Belohnung „wildes Spiel“ bringt ihn aber jedes Mal in eine ganz andere, aufgeregte Erwartungshaltung, die er beim nächsten „Platz“ innerhalb von einer Sekunde wieder abstreifen soll. Daher eignet sich für Ruhekommandos wie „sitz“, „Platz“, „bleib“ oder „steh“ die Futterbelohnung deutlich besser.
Zweitens ist wichtig, dass die Spielmotivation eben MOTIVATION sein soll, kein Aufpushen des Hundes und erst recht keine Erzeugung von Abhängig-keit. Das Spiel mit Gegenständen, insbesondere das ständige Werfen von Bällen oder Stöckchen, hat oft zur Folge, dass der Hund sich sehr aufregt oder sogar derart auf sein Spielzeug fixiert wird, dass er zum Spieljunkie mutiert, der wie ein Süchtiger dem „Motivationsobjekt“ in Herrchens oder Frauchens Hand nachjagt. Oft entsteht beim Hund dadurch ein sehr hoher Stresslevel. Hinzu kommt, dass dieses Spielzeug als Beute so viel Wichtigkeit im Leben unseres Hundes erhält, dass er schnell bereit ist, es gegen
Artgenossen zu verteidigen, denn da, wo eine so wertvolle Beute ist, ist die Beuteaggression nicht weit. Last not least stellt sich für uns die Frage, wer wirklich einen Hund haben möchte, dessen Persönlichkeit so weit manipuliert wurde, dass ihn Sozialkontakte zu Artgenossen, das Schwimmen im Wasser oder das Toben über die Wiese nicht mehr interessieren, wenn das Objekt der Begierde in des Meisters Hand vorgeführt wird?! Wir finden es eher erschreckend und traurig, wenn uns Hundehalter mit zufriedener Miene erklären, nach langem Training könnten sie ihren Hund nun endlich an jedem Reiz vorbei führen, solange sie sein Bällchen hoch halten. Dies ist für uns keine Motivation mehr, sondern die Erzeugung von Abhängigkeit. Ebenso, wie der Drogensüchtige sich auf seine Droge nicht wirklich freut, sondern von ihr abhängig ist und ohne sie nicht leben kann. Wir wünschen uns motivierte Hunde, keine süchtigen.

3. Als weitere Motivationsform gilt die positive Zuwendung in Form von Lob und Streicheln. Wir freuen uns über die gute Leistung unseres Hundes und teilen diese Freude mit ihm über freundliche Worte und zum Beispiel ein wohliges Kraulen über den Kopf. Manche Hunde sind davon sehr angetan, andere finden das o.k. und warten mit fragendem Blick auf die eigentliche Belohnung (z.B. leckeres Futter) und wieder andere finden diese Art der Zuwendung eher aufdringlich und könnten darauf gut verzichten. Dies hängt einerseits vom Charakter des Hundes ab, andererseits aber auch davon, wie Herrchen oder Frauchen loben und streicheln. Denken Sie immer daran, dass Hunde die menschliche Körpersprache oft ganz anders verstehen, als sie von uns gedacht war: Theatralisch anmutende Lobeshymnen mit weit ausladenden Armbewegungen, aufgeregtem Hüpfen und Quietschstimme werden unter Umständen eher als Warnsignal, Unsicherheit oder ungute Aufregung verstanden. Mit tiefer Bassstimme und resolut ausgesprochene Sätze wie „So ist es recht!“, während der Hund mit Klopfbewegungen auf dem Kopf „gestreichelt“ wird, nimmt er eher als Einschüchterung oder evtl. sogar als Aggression wahr. Die Engländer nennen diese Form des Lobes „Give him a headache!“, was so viel bedeutet wie „Mach ihm Kopfschmerzen!“ Eine freundliche, ruhige Stimme und ein sanftes Streicheln wären so mancher Hundeseele lieber. Wir empfehlen: Achten Sie auf die Reaktionen Ihres Hundes! Zeigt er durch Anschmiegen, dass ihm die Streicheleinheit gefällt, oder duckt er sich eher ab und versucht, sich den Berührungen zu entziehen? Wichtig bei der Motivation über positive Zuwendung ist, dass der Hund sie auch als angenehm und motivierend empfindet. Ansonsten ist es nämlich gar keine Motivation, sondern unter Umständen nur freudiger Überschwang unsererseits, weil der Hund gut mitgearbeitet hat.

4. Zuletzt sei noch eine Motivationsart genannt, die Gott sei Dank von immer mehr Hundehaltern abgelehnt wird und nur noch bei sehr veralteten Trainingskonzepten zur Anwendung kommt: die Meidemotivation. Sie heißt deshalb so, weil der Hund motiviert ist, zu gehorchen, um die Reaktion des Halters zu vermeiden. Gearbeitet wird über einschüchternde Stimme, Schläge, Ziehen an den Ohren, Treten auf die Pfoten und andere Schmerz-einwirkungen, über Vereinsamung, Einschüchterung und psychisches
Kaputtmachen, um den Hund dann wieder nach den Wünschen des Halters oder Trainers „aufzubauen“.
Der Hund führt alle geforderten Handlungen so schnell wie möglich aus, soweit seine Angst dies zulässt, um einer solchen Strafe zu entgehen. Macht er seine Arbeit wirklich gut, werden von manchen Trainern sogar so genannte „Verleitungen“ aufgebaut, womit gemeint ist, dass der Hund absichtlich dazu gebracht wird, Fehler zu machen, damit man ihn dann wieder strafen kann. In einem Erziehungsvideo über Jagdhunde fällt zum Beispiel der Satz: „Nun müssen wir den Hund zum Ungehorsam zwingen, damit wir das Teletakt (Reizstromgerät) einsetzen können.“ Dieses vollkommen unlogische Vorgehen (Denn der Hund gehorcht ja bereits, und genau das war doch das Ziel, oder?!) lässt leider nur zwei Schlüsse zu: Absolutes fachliches Unvermögen oder eine perverse Lust, den Hund zu strafen, egal, ob er nun hört oder nicht. In dem gleichen Video ist übrigens ein Hund zu sehen, der vor lauter Angst so stark zittert, dass er sein Apportel kaum in den Fang nehmen kann, obwohl er weiß, was er tun soll. Der Ausbilder macht gut gelaunt weiter mit der „Ausbildung“ und bemerkt offensichtlich gar nicht, wie es dem armen Tier geht. So wenig Fachwissen macht wütend und so wenig Empathie macht Angst.
Wir sind froh, dass viele Hundehalter diese Methoden ablehnen und bewusst auf positive Motivation über Futterbelohnung, Spiel oder positive Zuwendung setzen. Aber auch die hat ihre Grenzen, und so hören wir immer mal wieder verzweifelte Sätze wie: „Da kann ich mit einer ganzen Fleischwurst vor seiner Nase herumwedeln, er macht das trotzdem nicht. Obwohl er Fleischwurst liebt.“ Woran kann das liegen? Wir glauben, dass eine in Aussicht gestellte, attraktive Belohnung eben nur ein Teil der Motivation ist. Zwei weitere wichtige Aspekte dürfen nicht außer Acht gelassen werden:

1. Der Hund muss sich der Aufgabe gewachsen fühlen
Selbst wenn man uns als Belohnung ein wunderschönes Haus mit riesigem Garten und Swimmingpool anbieten würde, wären wir nicht motiviert, an eine Aufgabe heranzugehen, bei der wir davon ausgehen müssten, dass wir scheitern werden. Wir sind beide nicht sehr sportlich, und deshalb würden wir zum Beispiel die Aufgabe „Lauf morgen den 42-Kilometer-Marathon, dann kriegst Du das Anwesen“ gar nicht erst angehen, ganz egal, wie attraktiv die in Aussicht gestellte Belohnung ist. Im Gegenteil, unser Unvermögen, diese Aufgabe zu bewältigen, und der daraus resultierende Frust würden uns dem ganzen Thema Sport oder auch der Person, die uns dieses Angebot gemacht hat, genervt gegenüber stehen lassen.
Genau das gleiche Phänomen beobachten wir auch bei den Hunden. Sie trauen sich die gestellte Aufgabe nicht zu, weil sie zum Beispiel nicht schrittweise an sie herangeführt wurden, weil sie einfach zu schwierig für sie ist oder weil sie keine ausreichende Hilfestellung bekamen. Für den Außenstehenden sieht es so aus, als interessiere der Hund sich gar nicht für die Belohnung. In Wirklichkeit hat er aufgegeben, weil er sich hoffnungslos überfordert fühlt.
Auch wenn ein Irish Setter mit Leichtigkeit über eine Hürde springt, muss ein gleich großer, aber doppelt so schwerer Berner Sennenhund das nicht auch schaffen. Der über Monate ausgebildete Rettungshund läuft ohne Zögern über eine wackelnde Hängebrücke, nun soll der halbjährige Schäferhund des Vereinskollegen das auch
mal probieren – und scheitert natürlich, weil Herrchen oder Frauchen mit ihren Anforderungen geradezu größenwahnsinnig anmuten. Der Hund fühlt sich über-fordert und frustriert, er verliert an Selbstvertrauen und traut sich immer weniger an neue Aufgaben heran – oder zumindest an solche, die von dem Menschen gestellt werden, der ihn immer wieder überfordert hat.
Es ist also wichtig zu bedenken, dass die Motivation des Hundes auch ganz entscheidend von seiner Einschätzung abhängt, ob er sich der Aufgabe gewachsen fühlt und gute Chancen sieht, sie zu lösen.

2. Die Rahmenbedingungen müssen passen
Auch wenn die in Aussicht gestellte Belohnung stimmig ist und der Hund sich einer Aufgabe grundsätzlich gewachsen fühlt, kann die Motivation unzureichend sein. Dies ist dann der Fall, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Nehmen wir an, Sie könnten sehr gut kopfrechnen und man böte Ihnen 500,-- Euro dafür an, dass Sie drei Stunden lang einfache Rechenaufgaben im Kopf lösen. Klingt gut, oder?! Aber wie wäre es um Ihre Motivation bestellt, wenn diese drei Stunden mitten in der Nacht auf freiem Feld bei Schneeregen stattfinden sollten und Sie nur mit leichter Jeans und T-Shirt bekleidet wären? Oder auf einer seit Wochen nicht gereinigten Bahnhofstoilette? Dieses Szenario mutet auf den ersten Blick unrealistisch an, aber schauen wir mal näher hin: Auf vielen Hundeplätzen werden auch heute noch im Winter bei Eiseskälte lange Übungseinheiten mit „sitz“, „Platz“ und „bleib“ auf kaltem, matschigem Boden verlangt. Die Trainer und Hundehalter achten bei diesen Übungen nicht darauf, ob die Hunde frieren, es ihnen unangenehm ist, sich in den Dreck zu legen oder andere Rahmenbedingungen nicht stimmen. Die Hunde sollen einfach tun, was ihnen gesagt wird und damit fertig. Schließlich kennen sie das Kommando ja! Aber Rahmenbedingungen gehören eben auch dazu, und auf sie zu achten und damit die Bedürfnisse des Hundes zu würdigen, dazu möchten wir anregen, denn die meisten Menschen möchten ihrem Hund ja eigentlich Gutes tun.
Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, sind unsere Hunde wenig bis gar nicht motiviert, angesagte Übungen auszuführen, obwohl sie diese eigentlich beherrschen und Leckerchen zur Belohnung in Aussicht gestellt werden. Passende Rahmenbedingungen können übrigens für jeden Hund anders aussehen. Die Herdenschutzhündin Emma, die vor einigen Jahren ins Training kam, legte sich ohne zu zögern beim schlechtesten Wetter für Stunden nach draußen, ihr dickes Fell schützte sie genug, mit ihr konnte man bei jedem Wetter arbeiten – außer bei Hitze, da konnte sie sich auf rein gar nichts konzentrieren. Zwei kurzhaarige Hunde, die zur Zeit trainiert werden, blühen dagegen bei Wärme auf und lernen die tollsten Sachen – sobald aber Regen vom Himmel fällt, muss das Training abgesagt oder in einen Innenraum verlegt werden, denn sie fangen sofort an zu zittern und zu frieren und ihre Motivation sinkt auf Null. Beide bekamen deshalb inzwischen einen Mantel. Um den Hund zu guter Arbeit zu motivieren, sind also mindestens drei Dinge erforderlich:
- eine erstrebenswerte Belohnung,
- dass sich der Hund der Aufgabe gewachsen fühlt und
- passende Rahmenbedingungen.
Betrachten Sie unter diesen Gesichtspunkten doch einmal, wie Sie in der letzten Zeit mit Ihrem Hund trainiert haben. Vielleicht können Sie das ein oder andere ändern, damit er in Zukunft (noch) besser motiviert ist? Wir wünschen viel Spaß und Erfolg bei der gemeinsamen Arbeit!

Clarissa v. Reinhardt, www.animal-learn.de, Marion Elstrodt, www.hundepartner.com
P.S.: Hiermit laden wir alle Hundefreunde ein, bei der Verbreitung dieses Textes zu helfen. Wir erlauben als Autorinnen ausdrücklich, ihn (vollständig, unverändert und unter Nennung der Quelle) auf anderen Homepages zu veröffentlichen, auszudrucken und zu verteilen oder auf ihn hinzuweisen.